可以这么说，襄樊的吃，襄樊的人。
大头菜
青皮萝卜，堆叠在乌身大缸中，浸了酱油，洒了白盐，填进时间，静静的酿过。待缸开香飘，大头菜才跋涉而来。
在襄樊居久了的人，身上便沾了大头菜的味儿。抬臂轻嗅，便能嗅到那衣缝间交结盘亘的酱香。这是大头菜不知觉地融入了襄樊人的生活。它是早餐的稀饭中盘曲的瘦蛟，是晚来馒头中夹叠的虬根。它似乎是一个配角，一个“路人甲”，一个随处可见却又无人重视的“习惯”。但它不卑不亢，沉默地穿过每一个镜头，为平淡的三餐平添一丝咸香之味。待生活被它交结在一起后，失去“路人甲”的饭桌，便寡然无味，令人忽感到别扭与寂寞。
吃大头菜，需掰开香软烫手的白面馒头塞夹而吃。这种质朴的咸甜之味，给吃惯了肉肥油厚的嘴带来了一种平凡的清馨。也给人以安宁，幸福之感。我总以为馒头咸菜是奢侈者的享受，因为倘若腹饥身寒，便会吃出一种凄凉之情，那些温暖与清馨便荡然无存。
襄樊人依山傍水而居，又拥着米祠隆中而过，自然沾上了文雅之气。大头菜到现在便已改叫孔明菜了。三国时，诸葛亮为保障军队饮食，发明了用盐腌萝卜，以达长久保存之目的大头菜。于是，大头菜应时需而生。在那个兵荒马乱，衰草离披的年代，大头菜无声的填充着一个个空瘪的饥腹，担起了那些流血疆场的庶民们枯槁的身躯，担起了整个军队的战斗之力。从此，大头菜便带了些许悲壮色彩，让人愈加珍惜这衣食富足的生活。
吃大头菜需要想到襄樊人自已。襄樊人在自已的生活中平凡过着，就像大头菜一样出不得，但襄樊人又用自已的热情与活力为生活添趣儿加味儿，亦如大头菜一般缺失不得。襄樊人就如同大头菜，合着日子与生活的酸甜苦辣一酿，便酿成了平凡却独一无二的炫烂的生命来。
酥肉
襄樊小街巷中的酥肉不多见了。儿时总是在街边小摊上吃，而吃酥肉也只能在街边。定要有蜂窝煤的火炉，要有被水汽蒸的流油的竹屉，要有一条古老而宁静的街。不然，在酒店饭馆中吃，便如同例行公事般无味无趣。笼屉揭开的一刹那，白雾喷涌而出，豁然气散香溢，不久，一碗碗酥肉便悠然现于眼前。
黝黑的陶碗，积了年代久远的油光，浅浅的